Huomenta
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Message du 01-04-2008 @ 15:08
Bonjour à tous les photographes,
Si vous voulez des conseils, des avis pertinents et des critiques vis à vis de la qualité de vos photos et pas seulement "c'est joli"  , c'est ici qu'il faut poster
Les aspects techniques de prises de vue seront discutés (cadrage, réglage de l'appareil, éventuelle retouche...)
Le but étant de s'améliorer et de produire plus souvent de belle photos qui raviront votre entourage
Il est aussi bienvenu de la part de la personne qui poste sa photo, de laisser un petit commentaire sur le pourquoi d'une telle photo et le but recherché, cela dans le but d'aider les intervenants à donner des avis plus précis et efficaces
Un petit dossier sans prétention pour tenté de comprendre ce qui se passe lorsqu'on appui sur le déclencheur Si vous avez des remarques, n'hésitez à me le faire savoir (Par MP pour éviter de polluer )
Photographier c’est avant tout réaliser un instantané de ce que VOUS percevez.
Dans un premier temps un peu de rappel sur certains points techniques
1. La Lumière
C’est l’élément le plus important lors de la prise de vue, pas de lumière pas de photos. Mais toutes les lumières ne sont pas équivalentes.
1.1 Moment de la prise de vue
Il est assez communément admit que les meilleurs moments pour prendre des photos en extérieur sont tôt le matin ou le soir alors que les rayons du soleil rasent le sol, mettant en valeur le relief grâce aux ombres rasantes et surtout peu importante en terme d’intensité. De la même façon cette lumière est bien plus douce et chaude pour les portraits en extérieur (autre avantage, les ombres sont moins dure sur le visage et surtout la personne photographiée ne fera pas de grimaces pour cause d’éblouissement).
Autre avantage non négligeable est la palette de couleurs bien plus importante que lorsque le soleil est à son zénith et envoie une lumière très blanche et très dure.
1.2 Balance des blancs
Les appareils photo numérique sont généralement tous équipés d’une balance des blancs ajustable. Mais pourquoi ?
Les couleurs en physique sont déterminées par leur température (en degrés Kelvin) sur une échelle qui part du bleu froid 20000°K au rouge chaud 1000°K pour le spectre visible (du rouge au bleu froid):
1500°K: bougie, lampe à huile;
2800°K: ampoule domestique 75 Watts;
2900°K: ampoule domestique 100 Watts;
3000°K: ampoule domestique 200 Watts;
3100°K: lever ou coucher de soleil;
3200°K: lampe photographique tungstène;
5600°K: lumière du jour moyenne (ou flash );
7000°K: ciel bleu légèrement couvert;
8000°K: ciel.
En fonction de la source de lumière, le blanc n’apparaît pas forcement toujours avec la même teinte, en procédant à un ajustement l’appareil peut restituer l’ambiance présente lors de la prise de vue.
Certains appareils offrent un réglage de la balance des blancs personnalisable ce qui est pratique lorsqu’on se trouve dans des conditions peu communes.
2. L'objectif
La lumière avant d’arrivée au capteur traverse un objectif dont les propriétés vont grandement affecter le rendu final. Il est composé (dans ses versions les plus simplifiées) d’un nombre plus ou moins important de lentilles et d’un diaphragme.
2.1 La focale
C’est la distance (en mm) séparant le centre optique d'un objectif de l'image d'un sujet situé à une distance infinie.
L’équivalent à la vue humaine est une focale de 50mm sur un capteur 24x36 (format de l’argentique), elle sert de référence :
• Une focale plus courte aura un angle de prise de vue plus important : ce sont les grands angles
• Une focale plus longue aura un angle de vision plus étroit : ce sont les téléobjectifs.
Pris sur un PDF canon
L’air numérique avec ses différentes tailles de capteurs (CMOS 4x6mm ; canon APS-C 22x15mm) modifie la valeur apparente de la focale. La taille du capteur étant plus petite il y a comme une sorte de zoom automatique et constant.
Pour une même valeur de focale les résultats seront très différents suivant le type de capteur avec lequel on travail.
Par exemple pour un objectif ayant une focale de 50mm en plein format, s’il se trouve en face d’un capteur petit format (CMOS) il faut appliquer une multiplication égale au rapport entre les 2 capteurs : x6. On se retrouve donc avec une focale équivalente en plein format à 50x6=300mm (300mm en plein format et 50mm sur un petit capteur donne le même cadrage)
De la même façon, pour obtenir avec un compact le même cadrage qu’une focale de 180mm en plein format il faut utiliser une focale de 180/6=60mm car le capteur est 6 fois plus petit. Par contre avec un capteur APS-C, ayant un rapport de seulement 1,6 on devra utiliser une focale de 180/1,6=112mm.
Ceci explique pourquoi lorsque vous ouvrez les exifs de votre photo prise avec un compact vous avez des valeurs de focales très petite sans avoir un angle de vision important.
C’est un avantage que certaines personnes apprécient pour les photos nécessitant un zoom important : un 600mm en plein format pourra être remplacé par un 400mm (moins cher) sur un appareil ayant un capteur plus petit.
2.2 Le diaphragme
Il est composé de plusieurs lamelles mobiles (6, 8, 10 suivant la taille de l'objectif et son luxe) et permets de fermer : limiter la quantité de lumière arrivant au capteur.
Il possède une ouverture maximale, généralement donnée dans le nom de l’objectif, et une ouverture minimale notée « f ». La valeur donnée comme un rapport entre le diamètre du diaphragme et la longueur focale. Plus ce rapport est petit (f/1,4 ; /2) et plus l’ouverture sera importante, inversement un rapport important (f/16 ; /22) indique une ouverture faible. On passe d’une valeur à l’autre en multipliant par √2 (On divise la quantité de lumière par 2)
En plus de limiter la quantité de lumière arrivant au capteur, il joue un rôle crucial dans la profondeur de champ : zone de netteté dans la photo.
3. Profondeur de champ
Elle correspond à la zone de netteté et c’est l’un des points les plus importants en ce qui concerne le rendu final. Le flou artistique est appelé Bokeh.
La profondeur de champ varie en fonction de l’ouverture du diaphragme pour un objectif donné : plus l’ouverture sera importante plus la zone de netteté sera faible et vis versa. Pour prendre un exemple :
• Le champ sera d’autant plus profond que son portail sera petit
• Le champ sera d’autant plus étroit que son portail sera grand
La zone de netteté sera un peu plus importante derrière le lieu de la mise au point : Le sujet sur lequel on fait le focus ne se trouve pas au milieu de la zone de netteté.
Elle dépend aussi de la distance de mise au point : plus la mise au point se fait à une grande distance plus la plage de netteté augmente pour une ouverture donnée. Vous pouvez calculer différentes profondeur de champ pour différent appareils à différente longueur de focale ICI (en anglais, mais super facile à comprendre)
La maîtrise de la profondeur de champ est particulièrement importante lorsque l’on veut mettre en valeur un aspect particulier de la photo. Savoir retenir l’intérêt, captiver l’attention est ce qui fait la différence entre une photo banale et une photo devant laquelle tout le monde s’arrête plus longtemps.
Les photos faites avec une profondeur de champ faible permettent d’avoir le centre d’intérêt net alors que le reste est flou, donc les yeux seront « attirés » et ne se disperseront pas partout dans la photo. Ceci est particulièrement le cas pour les portraits et les macro.
A gauche le diaphragme est trop fermé: les fleurs sont nettes, mais l'arrière plan est trop présent et gène la lecture de la photo, nos yeux ne se fixent pas sur le centre d'intérêt qui ici est les fleurs blanches.
A droite, diaphragme bien plus ouvert, les fleurs blanches sont toujours bien nettes, mais l'arrière est totalement flou, rien n'y retient notre attention, notre regard se concentre donc sur le véritable but du photographe: nous faire apprécier les fleurs blanches
Une profondeur de champ importante est nécessaire pour que tout soit net du premier plan à l’infinie. Il faut donc fermer le diaphragme. Particulièrement important pour les paysages.
Cf: l'image des lamas dans mon premier post: tout est net
4. La composition
Notre regard n’aime pas les bords ni le centre et ayant appris à lire de gauche à droite et de haut en bas, notre regard entre dans une photo par le coté gauche supérieur.
Pris sur clubic
De plus il existe des points sur lesquels notre regard aura tendance à rester plus longtemps, c’est la règle des tiers. Placer son sujet sur l’un des ces points garantie une attention portée plus importante que si le sujet était en plein centre.
Pris sur Clubic
La présence de symétrie au sein de la photo est la raison la plus commune au non respect de la règle des tiers. En effet la symétrie peut être l’élément apportant toute la signification à la photo.
Lors de la prise de photo il est important de savoir ce que l’on veut mettre en valeur, et d’adapter le cadrage en conséquence. La mise en avant du but de la photo sera d’autant plus importante que celle-ci ne comportera qu’un seul centre d’intérêt évitant ainsi la dispersion du regard et de l’attention.
Le cadrage va grandement dépendre de ce que l’on photographie tout en gardant à l’esprit les règles de compositions (ces règles ne sont pas absolues bien entendu, mais devraient servir de bases)
Par exemple un sujet en mouvement ou un regard ont besoin d’espace devant pour avoir la liberté de bouger ou de voir. Donc sans oublier notre sens de lecture, on aura tendance à les placer sur le coté gauche avec pas mal d’espace à droite pour que notre regard puisse aller dans le prolongement de l’action.
Les lignes directrices dans une photo
Souvent une route, des lignes obliques, en plus de guider notre regard au travers de la photo apporte un dynamisme.
Les lignes droites verticales ou horizontales donnent une impression d'immobilisme
Les lignes directrices obliques donne du dynamisme à la photo
La présence de lignes directrices guidant le regard au travers de la photo ne doit pas nous amener en des points dépourvus d’intérêt, dans ce cas la signification de la photo ou le message qu’a voulu transmettre le photographe perdrait beaucoup de sa valeur.
 
Ici la route guide notre regard au travers de la photo
Pour en savoir plus, il suffit d’aller ICI (Liens Clubic), c’est relativement complet avec beaucoup d’exemples originaux.
Un petit mot sur les filtres principaux :
Filtre UV : ne sert pratiquement à rien puisque la plupart des appareils sont équipés en interne d’un filtre. Mais il est souvent utilisé afin de protéger la lentille frontale de nos précieux objectifs. Il est rare qu’un accident arrive, mais si tel est le cas il vaut mieux remplacer un filtre à 50€ plutôt qu’un objectif coûtant plusieurs centaine d’euros. La perte de qualité (s’il y en a) est tout à fait négligeable.
Polarisant circulaire : à préférer au filtre polarisant linéaire (parce que l’APN ne peut faire une mise au point automatique correct avec ce dernier). C’est le seul filtre physique qu’aucun post traitement ne peut émulé.
On varie son effet en tournant le filtre sur l’objectif (d’où l’intérêt des objectifs ayant une lentille frontale qui ne bouge pas lors de la mise au point). On obtient un maximum d’efficacité lorsque l’on se trouve à 90° de la source lumineuse. Le ciel deviendra bleu profond et les réflexions seront grandement réduites ou disparaîtront (sauf sur les surfaces métaliques). Les couleurs seront plus contrastées/saturées. Un « must » pour les paysages.
Il fait perdre en gros un diaphragme au niveau lumière.
A gauche: AVEC - A droite: SANS
Filtre gris neutre : Il en existe principalement 2 types :
- les dégradés : ils servent surtout à équilibrés l’exposition entre le ciel et le sol : sans on se retrouve souvent dans une situation où le ciel est légèrement surexposé alors que la partie inférieur est sous-exposée.
- filtre de densité neutre : Sans altéré les couleurs ils permettent d’augmenter le temps de pose. Il en existe de différente densité réduisant l’intensité lumineuse d’un facteur 2 à 1000000.
Maintenant il ne reste plus qu'a tout mettre en pratique 
Bonne photo à tous 
[message édité le 06-04-2008 @ 19:39 Par Huomenta]
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